Componentes de la cámara. Velocidad de obturación. Ejemplos

La entrada de hoy está dedicada a ejemplos de diferentes tomas con diferentes velocidades de obturación (tiempos de exposición). Para poder hacer vosotros pruebas tan solo tenéis que poner la cámara (si os lo permite) en el modo 'Tv' (prioridad de obturación) y podréis modificar la velocidad mientras que la cámara calculará el resto de parámetros para que la fotografía quede correctamente expuesta.

Bueno, empezamos con los ejemplos. Quizá el ejemplo más típico de alta velocidad de exposición es la foto de una gota de agua justo antes de golpear y romperse.

Esta foto fue tomada a 1/4000 seg. y se puede comprobar como a esta velocidad la imagen queda perfectamente congelada.

Aunque a veces lo que queremos hacer es justamente lo contrario, darle sensación de movimiento a la fotografía.

En la imagen anterior vemos un coche totalmente parado encima de una mesa. Aunque no lo parezca, realmente el coche no estaba parado sino que la velocidad de obturación es tan rápida (1/500 seg.) que el cochecito parece inmóvil, congelado.

Si en realidad quisiéramos dar la sensación de que el coche está en movimiento deberíamos bajar la velocidad de obturación y disparar por ejemplo a 1/30, como la siguiente imagen:

En esa imagen da la sensación de que el coche va muy rápido. Cuanto más lenta sea la velocidad de obturación (1/30, 1/15, 1/8, ...) el coche aparecerá más movido y por tanto dará la impresión de que el coche va mucho más rápido. Si por contra disparamos muy rápido (1/500), como la imagen de arriba, el coche quedará congelado y dará la sensación de que está parado.

Este efecto también se puede ver si fotografiamos un ventilador en movimiento:

1/30 seg.

1/250 seg.

1/1000 seg.

1/4000 seg.

Cuanto más rápido disparemos más congeladas quedarán las aspas del ventilador y parecerá que está parado.

Por último, un par de efectos curiosos cuando bajamos la velocidad y disparamos con tiempo de exposición de 1 segundo o más.

El primer efecto lo vemos en el agua en movimiento, en este caso una cascada aunque también puede hacerse esté efecto en un río o con las olas de la orilla del mar.

Si disparamos a velocidades rápidas (1/4000) vemos como las gotas de agua de la cascada quedan perfectamente congeladas.

Sin embargo si disparamos a 1 segundo o más el agua empieza a adquirir una textura sedosa y suave, como si fuera algodoncillo.

El segundo efecto, también muy típico, es cuando tomamos una foto nocturna con alto tiempo de exposición 30 segundos o más.

Componentes de la cámara. Velocidad de obturación

Hoy hablaremos de los componentes internos de la cámara, en concreto del obturador y su velocidad.

El obturador es una cortinilla móvil que separa el foco de luz que proyecta el objetivo del sensor (ya sea electrónico o directamente el film de película analógico). Gracias a esta cortinilla, podemos controlar el tiempo que el sensor está expuesto a la luz, es decir el 'tiempo de exposición' de una foto.

Este mecanismo de obturación es tremendamente preciso ya que permite controlar tiempos muy pequeños. Los más usuales son (se representan en fracciones de segundo):

1 seg, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, etc...

Aunque la mayoría de las cámaras también permiten tiempos superiores al segundo, llegando incluso a mantener el sensor expuesto durante varios minutos.

Ahora un poco de teoría sobre el obturador para poder comprender esas velocidades tan elevadas en los mecanismos. Al principio de los tiempos, cuando las "primeras cámaras" se disparaban con películas fotosensibles, era el propio fotógrafo el que controlaba físicamente la exposición del sensor. Cuando digo físicamente me refiero a mediante una pieza cuadrada que movía con las manos y dejaba el sensor expuesto durante unos segundos.

Poco a poco, las grandes marcas empezaron a invetigar e incorporar electrónica más precisa que permitiera al obturador abrirse y cerrarse con mayor velocidad.

La imagen anterior muestra una cortinilla normal abriendo y cerrandose para capturar una imagen. Para hacernos una idea de la precisión que debe tener este dispositivo pongamos un ejemplo. Imaginad que disparamos a 1/250. La cortinilla debe abrirse y cerrarse en 1/250 segundos, es decir en 0,004 segundos. Debe recorrer la longitud del sensor dos veces (una para abrirse y otra para cerrarse), es decir 24mm x 2. Si calculamos la velocidad a la que debe funcionar la cortinilla tenemos que se abre y se cierra a unos (0,048 / 0,004) = 12 m/s, o lo que es lo mismo casi 45 Km/h.

Ahora pensad la tecnología que debe tener vuestra cámara para abrir y cerrar una cortinilla a 45 Km/h durante un disparo de fotografía. Es decir que la cámara tiene que en un instante brevísimo de tiempo mover un elemento a 45 Km/h para 0,0048 segundos despues, dentener esos 45 Km/h en seco y que vosotros no notéis un tremendo retroceso, como si de una pistola se tratara. La cámara debe absorver el impacto para que al fotógrafo no le repercuta el retroceso y saque una fotografía movida.

Lo que hemos calculado es para una fotografía normal, de 1/250 segundos. Pero, ¿y si tomamos fotografías a 1/4000?, hagamos los cálculos. En 0,00025 s tiene que recorrer 48 mm, es decir (0,048 / 0,00025) = 192 m/s o lo que es lo mismo, más de 690 Km/h. Esto es una barbaridad..., ¿como lo hacen para absorver este tremendo impacto a 690 Km/h y detener la cortinilla en seco?

Pues muy sencillo, tiene un truco simple. En realidad las cámaras no disparan más rápido de 1/250 ó 1/500 (dependiendo del modelo). Este tiempo de obturación es lo que se denomina velocidad de sincronización y lo veremos en entradas posteriores cuando hablemos del flash. ¿Entonces... si no disparan a más de 1/250, porque dices que pueden llegar a 1/4000 o incluso más?

Como podéis comprobar en la imagen anterior, la cortinilla inferior se empieza a abrir y cuando todavía no está abierta del todo, la cortinilla superior empieza a cerrarse a la misma velocidad. Con esta "trampa" podemos obtener tiempos de exposición más cortos, cuanto más juntemos la franja abierta entre la cortinilla superior y la inferior. Esto conlleva un problema a la hora de sincronizar (de ahí el nombre de velocidad máxima de sincronización) la apertura con el disparo del flash. Pero ese es otro tema del que hablaremos en el futuro. Generalmente el tiempo de exposición máximo de una cortinilla es de 1/250 para tiempos menores se utiliza la técnica de doble cortinilla móvil.

Bueno, ya sabemos la teoría, pero, ¿para que sirve disparar a 1 segundo o disparar a 1/4000?, ¿que beneficios me aporta?. Pues como ya he comentado antes, el tiempo de exposición nos permite manipular la cantidad de luz que entra en el sensor. Si tenemos mucha luz en la escena que vamos a fotografiar necesitaremos regular un tiempo menor para que la foto no se queme, mientras que si en la escena hay poca luz (por ejemplo fotografías nocturnas) necesitaremos un tiempo mayor para permitir que más luz entre en el objetivo y la imagen no quede muy negra.

Por contra (no todo iba a ser perfecto), cuanto más alto sea el tiempo de exposición, la imagen que queremos fotografíar deberá estar más tiempo quieta para que no aparezca la imagen movida. Si fotografiamos paisajes esto será relativamente fácil, pero si fotografiamos objetos en movimiento necesitaremos un tiempo de exposición muy corto para poder congelar la imagen y que no aparezca borrosa.

Digamos que en el mundo de la fotografía existen cuatro rangos de velocidades básicas:

• Desde muy lenta hasta modo BULB (más de 1 segundo de tiempo de exposición), sirve para hacer fotografías con poca luz y por tanto necesitamos que la imagen no se mueva nada en absoluto.
• Velocidades lentas, desde 1 segundo hasta 1/60 segundos. Necesitan de trípode para que no aparezca trepitación en la foto (imagenes movidas).
• Velocidades rápidas, desde 1/60 segundos hasta 1/250 segundos Se utilizan para hacer fotografías sin trípode a objetos con poca movilidad
• Velocidades muy rápidas, menos de 1/250 segundos. Se utilizan para hacer fotografías a objetos muy rápidos o para congelar completamente una imagen (por ejemplo una gota de agua cayendo).

En la próxima entrada veremos ejemplos de diferentes tiempos de exposición para poder aclarar y saber elegir que tiempo utilizar en cada situación.

Comparativa Canon PowerShot SX210 IS vs. Panasonic Lumix DMC-TZ10

Este verano estuvimos mirando compactas para comprarnos una cámara de viaje, ya que la nuestra a parte de estar ya muy mayor, empezaba a funcionar un poco mal.

Estuvimos barajando varias opciones entre varias marcas Canon, Nikon, Panasonic y Pentax, pero las que más nos gustaron fueron la Canon PowerShot SX210 IS y la Panasonic Lumix DMC-TZ10. A continuación os muestro una comparativa de especificaciones de ambas cámaras:

	Canon PowerShot SX210 IS	Panasonic Lumix DMC-TZ10
Tipo de sensor	CCD 14 Megapixels	CCD 12 Megapixels
Tamaño del sensor	4,60 mm	4,60 mm
ISO	80 – 1600	80 – 6400
Estabilizador	Estabilización Dinámica	Óptico
Focal	5 – 70 mm	4,1 – 49,2 mm
Equivalente a 36 mm	35 – 392 mm	25 – 300 mm
Zoom óptico	14x	12x
Apertura	f/3,1 – f/5,9	f/3,3 – f/4,9
Velocidad	15 seg – 1 / 3200 seg	8 seg – 1/2000 seg

Como podréis comprobar, las especificaciones son casi idénticas, salvo que la Canon tiene 14 megapixels y 14x de zoom, mientras que la Panasonic tiene 12 megapixels y 12x de zoom. A priori esta diferencia no es muy relevante y siendo un poco más barata la Panasonic podríamos optar por esta cámara.

Gracias a la amabilidad de la dependienta de Fotoprix, pudimos sacar fotografías con cada una de las dos cámaras para poder comprobar la calidad de ambas. Este es el resultado:

Esta primera foto, se hizo a un objeto cercano a la cámara. Se puede observar como la cámara Canon compensa más luz para la imagen, mientras que la Panasonic obtiene una luz más real.

Foto detalle para comprobar la calidad de los megapixels. En principio no hay mucha diferencia entre una fotografía a 14 megapixels (izquierda) y una a 12 megapixels (derecha). Incluso haciendo zoom digital tampoco se observan grandes diferencias.

En cuanto al zoom máximo de la cámara, tenemos los 14x de la Canon (izquierda) frente a los 12x de la Panasonic (derecha). Tampoco grandes diferencias en zoom, lo que si que notamos fue la estabilización. Mucho mejor la de Canon, ya que en la Panasonic se nota trepitación en la foto.

Por último una prueba de color. Se aprecia un mejor contraste en la cámara Canon que en la Panasonic. Los colores están mucho más contrastados y más atractivos, frente a los de Panasonic que, pese a ser un poco más reales, parecen más sucios.

Saquen sus propias conclusiones... Lumix tiene mejores lentes (bajo nuestro parecer) que Canon, pero los colores Canon y la estabilización es muy superior a Panasonic.

Esta semana intentaré publicar una nueva entrada del curso de fotografía. Hablaremos de los componentes de la cámara, sensor y velocidad de obturación.

Hasta pronto!

Componentes de la cámara. Objetivo IV. Resumen

Otra de las características de un objetivo son su estabilizador de imagen y su sistema de enfoque.

Algunas cámaras llevan incorporado en el propio cuerpo de la cámara el estabilizador de imagen, sin embargo la gran mayoría lo implementa dentro del objetivo intercambiable. Esto hace que las cámaras sean un poco más baratas mientras que los objetivos se encarezcan un poco más. Aun así, permite que las marcas saquen objetivos caros con estabilizadores muy buenos y objetivos más económicos con estabilizadores más normales.

El estabilizador es un pequeño mecanismo que evita la trepidación (o las vibraciones), obteniendo fotografías más nítidas. Esto quiere decir que evitará que una foto tomada a baja velocidad se vea movida o desenfocada (siempre teniendo en cuenta cierto límite, los estabilizadores no hacen milagros). Este mecanismo se puede ver en acción si cogemos un objetivo zoom, ampliamos el zoom al máximo y disparamos a una velocidad baja (menos de 1/30). Si tenemos desactivado el estabilizador, lo más seguro es que esa fotografía aparezca borrosa por el pulso del fotógrafo, sin embargo si tenemos activado el estabilizador esa fotografía aparecerá un poco más nítida (en función de la calidad del mecanismo y del pulso del fotógrafo). A velocidades altas (más de 1/125) este mecanismo casi no tiene efecto ya que no le da tiempo al fotógrafo a mover la toma de exposición.

Cada marca tiene sus propias siglas para la estabilización de imagen que están impresas entre las muchas siglas que tienen los objetivos:

• IS (Image Stabilizer) para Canon
• VR (Vibration Reduction) para Nikon
• OS (Optical Stabilizer) para Sigma
• VC (Vibration Compensation) para Tamron

Por lo general los objetivos tienen una palanca que permite activar y desactivar este mecanismo como se puede observar en la imagen (en la parte de la izquierda).

La otra palanca que indica AF y M (en el centro de la imagen) indica el tipo de enfoque del objetivo. Por lo general también puede desactivarse el AF (Auto-Focus) para permitir al usuario enfocar manualmente girando los anillos de enfoque. Si se deja en automático será la propia cámara, mediante algoritmos complejos la que saque un enfoque óptimo de la imagen.

Ahora ya resumiendo y para terminar con este bloque dedicado a los objetivos. Las principales características de los objetivos son:

• Las lentes, obviamente cuanto mejores y más caras sean las lentes, mejores resultados obtendremos al realizar las fotografías.
• Distancia focal. La distancia es la cantidad de zoom que podemos hacer separando las lentes unas de otras. Un objetivo que tenga unas lentes móviles siempre estará peor calibrado o desajustado que un objetivo que tenga las lentes fijas (focal fija). Aun así, la mejor calidad de un objetivo de focal variable siempre se obtiene en su rango focal intermedio, ya que las lentes están mejor calibradas para este rango. Si tenéis un objetivo 18-55 mm, aproximadamente a los 35 mm es cuando el objetivo realizará las fotografías con mayor calidad.
• Apertura de diafragma. Es la cantidad de luz que el objetivo puede recibir. Cuanto mejor sean las lentes más superficie de estas podremos utilizar (estarán mejor pulidas) y por tanto mayor luz entrará en el objetivo. Aun así, a aperturas muy grandes se pueden obtener algunos problemas y aberraciones ópticas, así que se aconseja siempre disparar a aberturas medias f/5,6 – f/8 ya que son las que mejor calibradas están.
• Sistema de estabilización. Aquí cada marca tiene su sistema, pero cuanto mejor sea el objetivo, su sistema de estabilización será mejor. También se avanza mucho en este campo día a día, así que unos objetivos más nuevos tendrán un sistema mucho más evolucionado.
• Sistema de enfoque. Por último, un parámetro muy importante también en los objetivos es su sistema de enfoque. Los hay más rápidos, precisos y caros, ó más lentos, menos precisos y baratos. Todo es cuestión de la calidad del objetivo.

En las siguientes entradas pasaremos a hablar de las características que nos ofrece nuestra cámara y de sus componentes internos.

Componentes de la cámara. Objetivo III. Ejemplos

Volvemos de este parón veraniego.

Como vimos en la última entrada, ya hace algún tiempo, la apertura de diafragma sirve para delimitar la cantidad de luz que entra en el objetivo. Esta limitación de luz produce dos efectos:

• Por un lado y como es lógico cuanta más luz entre más clara se verá la foto
• Por otro lado, cuanta más luz entre, o mejor dicho, cuanto más abierto esté el diafragma menor profundidad de campo tendrá la imagen, menor será el campo (desde el foco) que se apreciará nítido

En primer lugar veamos el efecto en la cantidad de luz que se produce al abrir y cerrar el diafragma:

En esta imagen se puede observar como la fotografía capturada con una apertura de f/5.6 es la correcta. Si se abre (imágenes de la izquierda) o se cierra (imágenes de la derecha) se puede apreciar como la fotografía se vuelve más clara o más oscura respectivamente.

La relación de luz que entra en el sensor a cada paso de apertura de diafragma es exactamente el doble. En f/4 entra el doble de luz que en f/5.6 y en f/2.8 entra cuatro veces más luz que en f/5.6. Por el contrario, en f/8 entra la mitad de luz que en f/5.6 mientras que en f/11 entra tan solo una cuarta parte de la luz.

Esta relación es muy importante tenerla clara a la hora de realizar la captura de la foto ya que será un parámetro clave con el que deberemos jugar (entre otros dos parámetros) para darle o quitarle luz a la escena.

Otro efecto que se produce al cerrar o abrir el diafragma es el cambio de profundidad de campo, que como ya os he comentado es la distancia desde el objeto enfocado que se verá perfectamente nítida. Cuanto más se abra el diafragma menor será este campo, pero mayor será la luz que entra al sensor. Veamos ejemplos de esto.

f/1.4

f/2.8

f/5.6

f/8

f/22

Se puede apreciar como a medida que vamos cerrando el diafragma, además de necesitar más luz para hacer la foto (ya veremos más delante de donde sacaremos más ‘luz’), el rango de distancia que se percibe nítido es cada vez mayor.

Componentes de la cámara. Objetivo III

En la entrada de hoy veremos otro aspecto a tener en cuenta en los objetos: la apertura del diafragma.

La apertura del diafragma no es más que un sistema que tienen los objetivos para cerrar y hacer más pequeño el trozo de la lente que focaliza la imagen. Este valor de diafragma es uno de los cuatro parámetros más importantes a la hora de realizar una fotografía.

Como podéis ver en la imagen superior, unas láminas que están justo detrás de las lentes se cierran para dejar pasar más o menos luz hacia el sensor.

Los valores de abertura de diafragma se representan con la letra 'f' y siguen una sucesión de raíz de 2. Los valores genéricos son: f/1 (totalmente abierto), f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 y f/22.

Todos los objetivos indican en algún lugar cual es su apertura máxima. Los objetivos de distancia focal variable (zoom) muestran dos números que indican cual es su apertura máxima cuando la distancia focal es la mínima y cual es su apertura máxima cuando la distancia focal es máxima.

En la imagen anterior podemos ver como un objetivo de focal variable (18-55 mm) es capaz de abrir su diafragma hasta f/3.5 (cuando está a 18 mm) y de f/5.6 (cuando está a 55 mm).

Ningún objetivo es capaz de abrir su diafragma hasta el f/1 ya que eso implica que toda la superficie de la lente es capaz de focalizar la luz. De nuevo la calidad de las lentes (y el precio del objetivo) es el que marca la abertura máxima de un objetivo. Si las lentes son muy malas (o baratas) el fabricante no querrá que se produzcan aberraciones y distorsiones cuando se utilicen los bordes de la lente (que son los más difíciles de pulir y construir) y por tanto limitará la abertura del diafragma a un valor de f/4 ó de f/5.6. Sin embargo para lentes más caras y de mayor calidad los fabricantes pueden permitirse poner el límite en f/2 ó incluso f/1.2.

Ahora bien, ¿que conseguimos abriendo o cerrando el diafragma del objetivo?. Pues conseguimos dos efectos:

• Cantidad de luz que incide en el sensor. Cuanto más se abre el diafragma, más luz entra en el sensor y por tanto más iluminada estará la fotografía. Básicamente a cada paso que abramos el diafragma, el sensor capturará el doble de luz que el paso anterior. Si pasamos de f/2 a f/1.4 estaremos capturando el doble de luz con f/1.4. Cuando expliquemos los parámetros que intervienen en la toma de las fotografías veremos más en detalle como utilizar la cantidad de luz que captura el sensor.
• Profundidad de campo. Cuanto más se abra el diafragma, menos nítidos se verán los objetos que se encuentren distanciados del foco central. Cuanto más se cierre el diafragma, la luz definirá más los objetos alejados del foco y quedará una fotografía totalmente enfocada, desde el foco hasta el infinito.

En la siguiente entrada os pondré unos ejemplos muy ilustradores sobre estos dos efectos, en especial el de la profundidad de campo, ya que es un efecto que, dominándolo correctamente, puede hacernos conseguir fotos espectaculares.

Componentes de la cámara. Objetivo II. Ejemplos

El otro día hablamos de la distancia focal y de su efecto en la perspectiva de las imágenes. Ahora os pondré un par de ejemplos de este curioso efecto.

Fotografía realizada a 30 mm

Fotografía realizada a 50 mm

Como se observa en las imágenes cuanto más zoom se haga (cuanta más distancia focal) los objetos parece que se peguen más unos a otros, y da una sensación de cambio de perspectiva.

Si forzamos un poco más la distancia focal, obtenemos lo siguiente:

Fotografía realizada a 110 mm

Fotografía realizada a 300 mm

En la próxima entrada veremos otro aspecto importante en los objetivos y muy importante a la hora de realizar mediciones de luz en las fotografías. Este aspecto es la apertura de diafragma.

Componentes de la cámara. Objetivo II

En la entrada de hoy hablaremos de la distancia focal.

La distancia focal es la distancia que existe entre el sensor y el conjunto de lentes que focalizan. A menor distancia focal, más “imagen” abarca el objetivo (un gran angular), mientras que a mayor distancia focal menor será la “imagen” captada por el sensor (un tele-zoom). El efecto es similar a una lupa, al acercar la lupa al objeto y alejarla del ojo la imagen generada por la lupa es mayor, abarca menos imagen, mientras que si la alejamos del objeto y la acercamos al ojo, la imagen generada es menor y abarca más imagen. Esto traducido a funcionalidad de la cámara, no es más que el zoom que permite hacer nuestro objetivo.

En base a la distancia focal se puede hacer una clasificación de objetivos:

Ojo de Pez (Fish Eye). Este tipo de objetivos abarca distancias focales menores a 18 mm. La imagen capturada por estos objetivos está muy distorsionada con relación a la original ya que abarca más ángulo que la visión humana. En algunos objetivos de focales muy cortas incluso pueden aparecer tus pies en la imagen al fotografiar el horizonte

Gran Angular. Este tipo de objetivos abarcan distancias de entre 18 mm y 35 mm. La imagen no está tan distorsionada como en el ojo de pez, pero todavía abarca más ángulo que la visión humana

Objetivo Normal. Los objetivos normales abarcan distancias focales entre 35 mm y los 100 mm. Se asemejan en ángulo a la visión humana que equivaldría a unos 50 mm. Son los que más fielmente representan la imagen

Teleobjetivo. Estos objetivos son los que tienen distancias focales mayores a 100 mm y los que más zoom permiten realizar. Distorsionan las distancias entre los objetos, haciendo parecer que los objetos están más cerca unos de otros

Existe otra clasificación, paralela a esta, que divide los objetivos en focales fijas (no permite cambiar la distancia focal, es decir no tiene zoom) o focales móviles (permite cambiar dinámicamente la distancia focal, es decir permite hacer zoom).

Hay que tener en cuenta que los objetivos de focal fija son los que ofrecen una mayor calidad y nitidez ya que sus lentes están perfectamente calibradas. Al ser distancia fija es mucho más sencillo fabricar sistemas de lentes.

Por el contrario las lentes de focales móviles tienen que poderse autoajustar para todo su rango de focal y las lentes tienen que ser mucho más perfectas para que ofrezcan calidad en todo el rango. Esto es muy difícil de conseguir y por tanto en conjunto ofrecen una peor calidad. De hecho en un objetivo móvil la mejor calidad se obtiene utilizando las distancias intermedias del rango, que son las que están mejor ajustadas.

Por último, comentar que al aumentar la distancia focal estamos afectando a dos propiedades:

• La distancia entre los objetos se reduce aparentemente. Parecen más cercanos unos de otros. Es decir estás afectando a la perspectiva de la imagen
• El campo de visión nítida de la imagen (profundidad de campo), que veremos en la siguiente entrada, se reduce linealmente, haciendo que los objetos lejanos al foco aparezcan borrosos.

Para terminar, os dejo con una imagen con varias distancias focales de ejemplo.

18 mm

75 mm

300 mm

600 mm

Componentes de la cámara. Objetivo I

En esta entrada (y en las siguientes), hablaremos más en profundidad de los componentes principales de una cámara digital reflex. Vamos a recordarlos:

El objetivo, que se compone de las lentes y el diafragma para concentrar, y dejar pasar más o menos cantidad de luz respectivamente.

El espejo junto con el pentaprisma, hacen que el visor sea réflex y que la luz tal cual entra por el objetivo (y tal cual se imprimirá en el sensor) es la misma que se verá por el visor réflex, sin distorsiones ni recortes.

Por último el obturador permite controlar el tiempo que el sensor (o película en caso de carrete) está expuesto a la luz.

Objetivo

Uno de los elementos más importantes de una cámara (yo diría que el más importante), es el objetivo. Se encarga de dirigir la luz, a través de sus lentes, para hacerla incidir en el sensor. Por tanto de su buena conducción de los rayos de luz depende la calidad y la nitidez con la que se formará finalmente la imagen.

Un objetivo tiene diversos factores y cualidades que influyen directamente en su calidad. Estos serán los factores en los que deberemos fijarnos a la hora de comprarnos un objetivo. A continuación describiremos cada uno de los elementos de un objetivo y que impacto tienen en las fotografías.

Lentes

Este tema puede ser muy extenso, así que trataré de resumirlo en todo lo posible. El elemento fundamental a la hora de fotografiar es la luz, ya que, obviamente sin luz, no podría haber fotografía. Esta luz, que puede provenir de diversas fuentes (naturales o artificiales), rebotará en los objetos de la escena y entrará por el objetivo.

Al pasar por el conjunto de lentes, se concentrarán los rayos en un punto, y se formará, en el sensor óptico, una imagen nítida de los objetos que han rebotado esta luz.

Cuanto mayor sea el precio de las lentes, mejor calidad nos ofrecerán y más perfectas serán. A menor precio, el acabado de las lentes será de peor calidad y podrán presentar una serie de problemas ópticos en mayor o menor medida. A continuación veremos los problemas más comunes que pueden aparecer en los objetivos.

Aberración cromática

Este problema se da cuando las lentes, por su ajuste o acabado no refractan correctamente las diversas longitudes de onda de la luz. Esto provoca que algunos matices de colores aparezcan desviados con respecto a otros.

Viñeteo

Este problema se produce por tres motivos principales:

• Óptico. Una lente no es completamente plana, sino que presenta una superficie curvada. Una buena calidad de pulido en los extremos de la lente es extremadamente difícil de conseguir y tan solo se presenta en lentes muy caras. Cuando una lente tiene los bordes mal pulidos o acabados, la luz que se refracta en ellos se dirige en direcciones incontroladas y no inciden correctamente en el sensor. Este problema se puede corregir no permitiendo unas aberturas de diafragma muy grandes. De ahí que los buenos objetivos permitan abrir mucho el diafragma, su calidad en los bordes es muy elevada y no presentan viñeteo.

• Natural. De nuevo la lente tiene la culpa. La luz incide de forma desigual en el sensor debido a la construcción y las impurezas de la lente. Con lentes buenas, este problema se minimiza.

• Mecánico. Este motivo es el único que no tiene que ver con las lentes, sino con la construcción de los accesorios o del propio objetivo. Alguna parte del objetivo (el parasol, algún filtro, el material del objetivo, …) absorbe parte de la luz y la desvía produciendo el problema.

Un ejemplo de este problema se puede ver en la siguiente imagen:

Los bordes de la imagen están más oscuros, que llevado al caso extremo nos daría una imagen como ésta (claro ejemplo de una mira telescópica):

Distorsión

La distorsión se produce cuando la lente no es capaz de plasmar las líneas horizontales o verticales de la imagen, dando como resultado una imagen con las líneas curvadas. Se suele dar con aperturas de diafragmas muy grandes y se presenta como distorsión de barril o como distorsión de cojín.

En las siguientes entradas seguiremos viendo componentes del objetivo y de la cámara.

02. Introducción. Tipos de cámara

En esta entrada veremos una pequeña clasificación general de las cámaras fotográficas. No os asustéis demasiado si no entendéis todas las características de se exponen. En futuras entradas se irán detallando cada una de ellas.

Las cámaras se pueden clasificar por diversas características: tipo de soporte para almacenar imágenes, analógicas o digitales, tamaño del sensor o número de funcionalidades que ofrecen.

La clasificación más común es la basada en el tamaño del sensor y las funcionalidades que ofrece.

Compactas

Las cámaras compactas son las más extendidas debido a su sencillez en su manejo y su bajo coste económico. La mayoría lleva un pequeño visor aunque suele ser más bien simbólico, ya que lo que verdaderamente se utiliza para encuadrar las fotografías en estas cámaras es su pantalla LCD.

Tiene un tamaño muy pequeño, en comparación con las cámaras Reflex, y son muy ligeras, lo que las hace ideales para llevarlas de viaje.

Por el contrario, tienen un sensor mucho más reducido que una cámara réflex y la calidad de las fotos es más baja, aunque están mejorando mucho en el campo de sensores compactos.

A continuación os detallo algunas de las características de estas cámaras:

• Tipo de Sensor CCD de 1/2,5”
• Equivalente en 35mm 5,8 mm
• Factor de multiplicación 6x
• Píxeles 8 Megapixels
• Longitud focal 6,2 – 18,6 mm (equiv. 38 -114 mm)
• Luminosidad f/2,8 – f/4,9
• Velocidad 15 seg. – 1/1500 seg.
• Visor Óptico (pantalla LCD)
• Precio Aprox. 150 €
• Utilización Amateur

Intermedias o Bridge

Como su nombre indica, estas cámaras son las intermedias entre las compactas y las cámaras réflex. Tienen un sensor de mayor tamaño que las compactas, mayor número de megapixels y más funcionalidades. Poseen lentes de mayor calidad y son capaces de capturar fotografías más nítidas.

Debido a sus prestaciones suelen ser de un tamaño superior a las compactas y su coste es un poco más elevado. Aun así, son bastante manejables y aconsejables para su uso en viajes.

• Tipo de Sensor CCD de 1/1,7”
• Equivalente en 35mm 7,4 mm
• Factor de multiplicación 4,7x
• Píxeles 10 Megapixels
• Longitud focal 6 – 72 mm (equiv. 28 -338 mm)
• Luminosidad f/2,7 – f/3,5
• Velocidad 15 seg. – 1/3200 seg.
• Visor Óptico (pantalla LCD)
• Precio Aprox. 250 €
• Utilización Amateur

Réflex o DSLR

Es el siguiente escalón en la clasificación. Estas cámaras ya pueden considerarse como semiprofesionales. Tienen un sensor mucho mayor a las compactas y bridge, incluso en los modelos de gama alta el sensor equivaldría a una película de 35 mm.

Su precio y tamaño, también son más elevados, comparándolas con las cámaras bridge. Permiten multitud de funcionalidades y disponen de un visor réflex de gran calidad y precisión.

La principal ventaja de estas cámaras, además de su gran tamaño de sensor, es que permiten el intercambio de objetivos, lo cual permite intercambiar la longitud focal, la luminosidad e incluso la calidad de las imágenes con los diferentes fabricantes de lentes.

• Tipo de Sensor CMOS de 22,2 x 14,8 mm
• Equivalente en 35mm 22,2 mm
• Factor de multiplicación 1,6x
• Píxeles 12,2 Megapixels
• Longitud focal Objetivos intercambiables
• Luminosidad Objetivos intercambiables
• Velocidad 30 seg. – 1/4000 seg.
• Visor Pentaespejo / Visor LCD
• Precio Aprox. 600 €
• Utilización Gama baja - Amateur / Profesional

• Tipo de Sensor CMOS de 36 x 24 mm
• Equivalente en 35mm 36 mm
• Factor de multiplicación 1x
• Píxeles 22 Megapixels
• Longitud focal Objetivos intercambiables
• Luminosidad Objetivos intercambiables
• Velocidad 30 seg. – 1/8000 seg.
• Visor Pentaprisma / Visor LCD
• Precio Aprox. 6.000 €
• Utilización Gama alta - Profesional

Medio formato

Las cámaras de medio formato son cámaras con un sensor mucho más grande que su equivalente a película de 35 mm. Están muy orientadas a fotografía científica o estudios fotográficos de gran calidad, como catálogos o pancartas.

• Tipo de Sensor CCD de 33,1 x 44,2mm
• Equivalente en 35mm 66 mm
• Factor de multiplicación 0,55x
• Píxeles 40 Megapixels
• Longitud focal Objetivos intercambiables
• Luminosidad Objetivos intercambiables
• Velocidad 256 seg. – 1/800 seg.
• Visor Varios visores digitales
• Precio Aprox. 20.000 €
• Utilización Estudio Profesional y Científico