miércoles, 13 de octubre de 2010

Componentes de la cámara. Velocidad de obturación. Ejemplos

La entrada de hoy está dedicada a ejemplos de diferentes tomas con diferentes velocidades de obturación (tiempos de exposición). Para poder hacer vosotros pruebas tan solo tenéis que poner la cámara (si os lo permite) en el modo 'Tv' (prioridad de obturación) y podréis modificar la velocidad mientras que la cámara calculará el resto de parámetros para que la fotografía quede correctamente expuesta.

Bueno, empezamos con los ejemplos. Quizá el ejemplo más típico de alta velocidad de exposición es la foto de una gota de agua justo antes de golpear y romperse.

Esta foto fue tomada a 1/4000 seg. y se puede comprobar como a esta velocidad la imagen queda perfectamente congelada.

Aunque a veces lo que queremos hacer es justamente lo contrario, darle sensación de movimiento a la fotografía.


En la imagen anterior vemos un coche totalmente parado encima de una mesa. Aunque no lo parezca, realmente el coche no estaba parado sino que la velocidad de obturación es tan rápida (1/500 seg.) que el cochecito parece inmóvil, congelado.
Si en realidad quisiéramos dar la sensación de que el coche está en movimiento deberíamos bajar la velocidad de obturación y disparar por ejemplo a 1/30, como la siguiente imagen:


En esa imagen da la sensación de que el coche va muy rápido. Cuanto más lenta sea la velocidad de obturación (1/30, 1/15, 1/8, ...) el coche aparecerá más movido y por tanto dará la impresión de que el coche va mucho más rápido. Si por contra disparamos muy rápido (1/500), como la imagen de arriba, el coche quedará congelado y dará la sensación de que está parado.

Este efecto también se puede ver si fotografiamos un ventilador en movimiento:

1/30 seg.


1/250 seg.


1/1000 seg.


1/4000 seg.

Cuanto más rápido disparemos más congeladas quedarán las aspas del ventilador y parecerá que está parado.

Por último, un par de efectos curiosos cuando bajamos la velocidad y disparamos con tiempo de exposición de 1 segundo o más.
El primer efecto lo vemos en el agua en movimiento, en este caso una cascada aunque también puede hacerse esté efecto en un río o con las olas de la orilla del mar.
Si disparamos a velocidades rápidas (1/4000) vemos como las gotas de agua de la cascada quedan perfectamente congeladas.


Sin embargo si disparamos a 1 segundo o más el agua empieza a adquirir una textura sedosa y suave, como si fuera algodoncillo.


El segundo efecto, también muy típico, es cuando tomamos una foto nocturna con alto tiempo de exposición 30 segundos o más.


martes, 5 de octubre de 2010

Componentes de la cámara. Velocidad de obturación

Hoy hablaremos de los componentes internos de la cámara, en concreto del obturador y su velocidad.

El obturador es una cortinilla móvil que separa el foco de luz que proyecta el objetivo del sensor (ya sea electrónico o directamente el film de película analógico). Gracias a esta cortinilla, podemos controlar el tiempo que el sensor está expuesto a la luz, es decir el 'tiempo de exposición' de una foto.

Este mecanismo de obturación es tremendamente preciso ya que permite controlar tiempos muy pequeños. Los más usuales son (se representan en fracciones de segundo):
1 seg, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, etc...

Aunque la mayoría de las cámaras también permiten tiempos superiores al segundo, llegando incluso a mantener el sensor expuesto durante varios minutos.

Ahora un poco de teoría sobre el obturador para poder comprender esas velocidades tan elevadas en los mecanismos. Al principio de los tiempos, cuando las "primeras cámaras" se disparaban con películas fotosensibles, era el propio fotógrafo el que controlaba físicamente la exposición del sensor. Cuando digo físicamente me refiero a mediante una pieza cuadrada que movía con las manos y dejaba el sensor expuesto durante unos segundos.

Poco a poco, las grandes marcas empezaron a invetigar e incorporar electrónica más precisa que permitiera al obturador abrirse y cerrarse con mayor velocidad.


La imagen anterior muestra una cortinilla normal abriendo y cerrandose para capturar una imagen. Para hacernos una idea de la precisión que debe tener este dispositivo pongamos un ejemplo. Imaginad que disparamos a 1/250. La cortinilla debe abrirse y cerrarse en 1/250 segundos, es decir en 0,004 segundos. Debe recorrer la longitud del sensor dos veces (una para abrirse y otra para cerrarse), es decir 24mm x 2. Si calculamos la velocidad a la que debe funcionar la cortinilla tenemos que se abre y se cierra a unos (0,048 / 0,004) = 12 m/s, o lo que es lo mismo casi 45 Km/h.

Ahora pensad la tecnología que debe tener vuestra cámara para abrir y cerrar una cortinilla a 45 Km/h durante un disparo de fotografía. Es decir que la cámara tiene que en un instante brevísimo de tiempo mover un elemento a 45 Km/h para 0,0048 segundos despues, dentener esos 45 Km/h en seco y que vosotros no notéis un tremendo retroceso, como si de una pistola se tratara. La cámara debe absorver el impacto para que al fotógrafo no le repercuta el retroceso y saque una fotografía movida.

Lo que hemos calculado es para una fotografía normal, de 1/250 segundos. Pero, ¿y si tomamos fotografías a 1/4000?, hagamos los cálculos. En 0,00025 s tiene que recorrer 48 mm, es decir (0,048 / 0,00025) = 192 m/s o lo que es lo mismo, más de 690 Km/h. Esto es una barbaridad..., ¿como lo hacen para absorver este tremendo impacto a 690 Km/h y detener la cortinilla en seco?

Pues muy sencillo, tiene un truco simple. En realidad las cámaras no disparan más rápido de 1/250 ó 1/500 (dependiendo del modelo). Este tiempo de obturación es lo que se denomina velocidad de sincronización y lo veremos en entradas posteriores cuando hablemos del flash. ¿Entonces... si no disparan a más de 1/250, porque dices que pueden llegar a 1/4000 o incluso más?



Como podéis comprobar en la imagen anterior, la cortinilla inferior se empieza a abrir y cuando todavía no está abierta del todo, la cortinilla superior empieza a cerrarse a la misma velocidad. Con esta "trampa" podemos obtener tiempos de exposición más cortos, cuanto más juntemos la franja abierta entre la cortinilla superior y la inferior. Esto conlleva un problema a la hora de sincronizar (de ahí el nombre de velocidad máxima de sincronización) la apertura con el disparo del flash. Pero ese es otro tema del que hablaremos en el futuro. Generalmente el tiempo de exposición máximo de una cortinilla es de 1/250 para tiempos menores se utiliza la técnica de doble cortinilla móvil.

Bueno, ya sabemos la teoría, pero, ¿para que sirve disparar a 1 segundo o disparar a 1/4000?, ¿que beneficios me aporta?. Pues como ya he comentado antes, el tiempo de exposición nos permite manipular la cantidad de luz que entra en el sensor. Si tenemos mucha luz en la escena que vamos a fotografiar necesitaremos regular un tiempo menor para que la foto no se queme, mientras que si en la escena hay poca luz (por ejemplo fotografías nocturnas) necesitaremos un tiempo mayor para permitir que más luz entre en el objetivo y la imagen no quede muy negra.
Por contra (no todo iba a ser perfecto), cuanto más alto sea el tiempo de exposición, la imagen que queremos fotografíar deberá estar más tiempo quieta para que no aparezca la imagen movida. Si fotografiamos paisajes esto será relativamente fácil, pero si fotografiamos objetos en movimiento necesitaremos un tiempo de exposición muy corto para poder congelar la imagen y que no aparezca borrosa.

Digamos que en el mundo de la fotografía existen cuatro rangos de velocidades básicas:

  • Desde muy lenta hasta modo BULB (más de 1 segundo de tiempo de exposición), sirve para hacer fotografías con poca luz y por tanto necesitamos que la imagen no se mueva nada en absoluto.
  • Velocidades lentas, desde 1 segundo hasta 1/60 segundos. Necesitan de trípode para que no aparezca trepitación en la foto (imagenes movidas).
  • Velocidades rápidas, desde 1/60 segundos hasta 1/250 segundos Se utilizan para hacer fotografías sin trípode a objetos con poca movilidad
  • Velocidades muy rápidas, menos de 1/250 segundos. Se utilizan para hacer fotografías a objetos muy rápidos o para congelar completamente una imagen (por ejemplo una gota de agua cayendo).

En la próxima entrada veremos ejemplos de diferentes tiempos de exposición para poder aclarar y saber elegir que tiempo utilizar en cada situación.

lunes, 20 de septiembre de 2010

Comparativa Canon PowerShot SX210 IS vs. Panasonic Lumix DMC-TZ10

Este verano estuvimos mirando compactas para comprarnos una cámara de viaje, ya que la nuestra a parte de estar ya muy mayor, empezaba a funcionar un poco mal.

Estuvimos barajando varias opciones entre varias marcas Canon, Nikon, Panasonic y Pentax, pero las que más nos gustaron fueron la Canon PowerShot SX210 IS y la Panasonic Lumix DMC-TZ10. A continuación os muestro una comparativa de especificaciones de ambas cámaras:

Canon PowerShot SX210 IS

Panasonic Lumix DMC-TZ10

Tipo de sensor

CCD 14 Megapixels

CCD 12 Megapixels

Tamaño del sensor

4,60 mm

4,60 mm

ISO

80 – 1600

80 – 6400

Estabilizador

Estabilización Dinámica

Óptico

Focal

5 – 70 mm

4,1 – 49,2 mm

Equivalente a 36 mm

35 – 392 mm

25 – 300 mm

Zoom óptico

14x

12x

Apertura

f/3,1 – f/5,9

f/3,3 – f/4,9

Velocidad

15 seg – 1 / 3200 seg

8 seg – 1/2000 seg


Como podréis comprobar, las especificaciones son casi idénticas, salvo que la Canon tiene 14 megapixels y 14x de zoom, mientras que la Panasonic tiene 12 megapixels y 12x de zoom. A priori esta diferencia no es muy relevante y siendo un poco más barata la Panasonic podríamos optar por esta cámara.

Gracias a la amabilidad de la dependienta de Fotoprix, pudimos sacar fotografías con cada una de las dos cámaras para poder comprobar la calidad de ambas. Este es el resultado:



Esta primera foto, se hizo a un objeto cercano a la cámara. Se puede observar como la cámara Canon compensa más luz para la imagen, mientras que la Panasonic obtiene una luz más real.

Foto detalle para comprobar la calidad de los megapixels. En principio no hay mucha diferencia entre una fotografía a 14 megapixels (izquierda) y una a 12 megapixels (derecha). Incluso haciendo zoom digital tampoco se observan grandes diferencias.



En cuanto al zoom máximo de la cámara, tenemos los 14x de la Canon (izquierda) frente a los 12x de la Panasonic (derecha). Tampoco grandes diferencias en zoom, lo que si que notamos fue la estabilización. Mucho mejor la de Canon, ya que en la Panasonic se nota trepitación en la foto.


Por último una prueba de color. Se aprecia un mejor contraste en la cámara Canon que en la Panasonic. Los colores están mucho más contrastados y más atractivos, frente a los de Panasonic que, pese a ser un poco más reales, parecen más sucios.

Saquen sus propias conclusiones... Lumix tiene mejores lentes (bajo nuestro parecer) que Canon, pero los colores Canon y la estabilización es muy superior a Panasonic.

Esta semana intentaré publicar una nueva entrada del curso de fotografía. Hablaremos de los componentes de la cámara, sensor y velocidad de obturación.

Hasta pronto!

jueves, 16 de septiembre de 2010

Sesion Beauty con David Domingo y Laura Marti

El mes pasado, el fotógrafo David Domingo (Foto_Vlc) me propuso realizar una sesión de maquillaje "beauty" con la modelo Laura Martí.
Tenía que hacer 3 maquillajes diferentes, y para que tuvieran algo de relación entre ellos, opté por basarme en las sensaciones térmicas. Debían ser relativamente rápidos de realizar ya que disponíamos de tiempo limitado.

Para el maquillaje de efecto frío, se utilizó azul, blanco, y algo de plateado. En la zona de la sien y el pómulo, simulamos la escarcha para crear un efecto de congelación.





Con el color amarillo, se trató de transmitir una sensación primaveral, con temperaturas templadas. Las florecitas amarillas en el pelo junto con el maquillaje de ojos que inspiran los rayos del sol, ayudaron a transmitir lo que se buscaba.




Y por último, se quiso crear la sensación del calor del fuego. Para ello, utilicé básicamente el color rojo, con pinceladas de otros tonos, creando una máscara irregular.




Modelo: Laura Martí Peirats
Fotografía: David Domingo (Foto_vlc)
Maquillaje, peluquería y estilismo: Verónica Chiva

viernes, 10 de septiembre de 2010

Componentes de la cámara. Objetivo IV. Resumen

Otra de las características de un objetivo son su estabilizador de imagen y su sistema de enfoque.

Algunas cámaras llevan incorporado en el propio cuerpo de la cámara el estabilizador de imagen, sin embargo la gran mayoría lo implementa dentro del objetivo intercambiable. Esto hace que las cámaras sean un poco más baratas mientras que los objetivos se encarezcan un poco más. Aun así, permite que las marcas saquen objetivos caros con estabilizadores muy buenos y objetivos más económicos con estabilizadores más normales.
El estabilizador es un pequeño mecanismo que evita la trepidación (o las vibraciones), obteniendo fotografías más nítidas. Esto quiere decir que evitará que una foto tomada a baja velocidad se vea movida o desenfocada (siempre teniendo en cuenta cierto límite, los estabilizadores no hacen milagros). Este mecanismo se puede ver en acción si cogemos un objetivo zoom, ampliamos el zoom al máximo y disparamos a una velocidad baja (menos de 1/30). Si tenemos desactivado el estabilizador, lo más seguro es que esa fotografía aparezca borrosa por el pulso del fotógrafo, sin embargo si tenemos activado el estabilizador esa fotografía aparecerá un poco más nítida (en función de la calidad del mecanismo y del pulso del fotógrafo). A velocidades altas (más de 1/125) este mecanismo casi no tiene efecto ya que no le da tiempo al fotógrafo a mover la toma de exposición.

Cada marca tiene sus propias siglas para la estabilización de imagen que están impresas entre las muchas siglas que tienen los objetivos:
  • IS (Image Stabilizer) para Canon
  • VR (Vibration Reduction) para Nikon
  • OS (Optical Stabilizer) para Sigma
  • VC (Vibration Compensation) para Tamron
Por lo general los objetivos tienen una palanca que permite activar y desactivar este mecanismo como se puede observar en la imagen (en la parte de la izquierda).



La otra palanca que indica AF y M (en el centro de la imagen) indica el tipo de enfoque del objetivo. Por lo general también puede desactivarse el AF (Auto-Focus) para permitir al usuario enfocar manualmente girando los anillos de enfoque. Si se deja en automático será la propia cámara, mediante algoritmos complejos la que saque un enfoque óptimo de la imagen.

Ahora ya resumiendo y para terminar con este bloque dedicado a los objetivos. Las principales características de los objetivos son:
  • Las lentes, obviamente cuanto mejores y más caras sean las lentes, mejores resultados obtendremos al realizar las fotografías.
  • Distancia focal. La distancia es la cantidad de zoom que podemos hacer separando las lentes unas de otras. Un objetivo que tenga unas lentes móviles siempre estará peor calibrado o desajustado que un objetivo que tenga las lentes fijas (focal fija). Aun así, la mejor calidad de un objetivo de focal variable siempre se obtiene en su rango focal intermedio, ya que las lentes están mejor calibradas para este rango. Si tenéis un objetivo 18-55 mm, aproximadamente a los 35 mm es cuando el objetivo realizará las fotografías con mayor calidad.
  • Apertura de diafragma. Es la cantidad de luz que el objetivo puede recibir. Cuanto mejor sean las lentes más superficie de estas podremos utilizar (estarán mejor pulidas) y por tanto mayor luz entrará en el objetivo. Aun así, a aperturas muy grandes se pueden obtener algunos problemas y aberraciones ópticas, así que se aconseja siempre disparar a aberturas medias f/5,6 – f/8 ya que son las que mejor calibradas están.
  • Sistema de estabilización. Aquí cada marca tiene su sistema, pero cuanto mejor sea el objetivo, su sistema de estabilización será mejor. También se avanza mucho en este campo día a día, así que unos objetivos más nuevos tendrán un sistema mucho más evolucionado.
  • Sistema de enfoque. Por último, un parámetro muy importante también en los objetivos es su sistema de enfoque. Los hay más rápidos, precisos y caros, ó más lentos, menos precisos y baratos. Todo es cuestión de la calidad del objetivo.

En las siguientes entradas pasaremos a hablar de las características que nos ofrece nuestra cámara y de sus componentes internos.

lunes, 6 de septiembre de 2010

Componentes de la cámara. Objetivo III. Ejemplos

Volvemos de este parón veraniego.

Como vimos en la última entrada, ya hace algún tiempo, la apertura de diafragma sirve para delimitar la cantidad de luz que entra en el objetivo. Esta limitación de luz produce dos efectos:

  • Por un lado y como es lógico cuanta más luz entre más clara se verá la foto
  • Por otro lado, cuanta más luz entre, o mejor dicho, cuanto más abierto esté el diafragma menor profundidad de campo tendrá la imagen, menor será el campo (desde el foco) que se apreciará nítido

En primer lugar veamos el efecto en la cantidad de luz que se produce al abrir y cerrar el diafragma:

En esta imagen se puede observar como la fotografía capturada con una apertura de f/5.6 es la correcta. Si se abre (imágenes de la izquierda) o se cierra (imágenes de la derecha) se puede apreciar como la fotografía se vuelve más clara o más oscura respectivamente.

La relación de luz que entra en el sensor a cada paso de apertura de diafragma es exactamente el doble. En f/4 entra el doble de luz que en f/5.6 y en f/2.8 entra cuatro veces más luz que en f/5.6. Por el contrario, en f/8 entra la mitad de luz que en f/5.6 mientras que en f/11 entra tan solo una cuarta parte de la luz.

Esta relación es muy importante tenerla clara a la hora de realizar la captura de la foto ya que será un parámetro clave con el que deberemos jugar (entre otros dos parámetros) para darle o quitarle luz a la escena.

Otro efecto que se produce al cerrar o abrir el diafragma es el cambio de profundidad de campo, que como ya os he comentado es la distancia desde el objeto enfocado que se verá perfectamente nítida. Cuanto más se abra el diafragma menor será este campo, pero mayor será la luz que entra al sensor. Veamos ejemplos de esto.

f/1.4

f/2.8

f/5.6

f/8

f/22

Se puede apreciar como a medida que vamos cerrando el diafragma, además de necesitar más luz para hacer la foto (ya veremos más delante de donde sacaremos más ‘luz’), el rango de distancia que se percibe nítido es cada vez mayor.


viernes, 6 de agosto de 2010

Cerrado por vacaciones

Cerramos el blog por vacaciones hasta Septiembre.
Pero no os preocupéis, durante estas semanas prepararemos material para la vuelta al cole.

Saludos.